por Gunnar Herbst y Christian Ewers 
20/07/2018, 19:23
Playas y ciudades hanseáticas, bosques y pueblos pesqueros: el Mar Báltico cautiva a los veraneantes con su diversidad. Un viaje de verano de Flensburg a Usedom.
El viento azota el lago interior Burger en ráfagas. Subiendo, menguando, siempre acumulando nuevas montañas de agua que desaparecen tan rápido como llegaron. El Mar Báltico está mostrando su cara áspera hoy. Incluso aquí, en la parte trasera de la playa del sur de Fehmarn, donde no hay olas abiertas. No hay condiciones fáciles para los principiantes que quieren aprender windsurf de la mano de Manfred Charchulla. Filas de estudiantes caen al agua. Ayer los participantes realizaron sus primeros ejercicios de equilibrio. Hoy deberían entrenar para dirigir el tablero. En un mar picado.
Charchulla, de 79 años, dirige desde 1975 la escuela de windsurf, la primera de la isla. Ahora en verano da clases casi todos los días. Hoy ha visto suficiente. Se para en el embarcadero y grita: "¡Vamos, te mostraré!" Luego agarra una tabla y se va, en jeans, una camisa y zapatos. Surfea casi contra el viento, vira, surfea hacia atrás, salta al muelle. No se ve una sola gota de agua en sus pantalones, ni siquiera en sus zapatos. Los estudiantes se miran unos a otros con incredulidad.
1730 kilómetros de costa del Mar Báltico
La escuela de surf de Manfred Charchulla es una de las muchas atracciones que atraen a la gente al Mar Báltico. Ahora, en julio, comienza de nuevo, la gran ola de viajes. Alrededor de seis millones de alemanes pasan sus vacaciones en el Mar Báltico alemán cada año, en una de las regiones de vacaciones más populares de Alemania. A pesar de algunos días tormentosos, es más hermoso que su hermano salvaje, el Mar del Norte. Las familias jóvenes en particular están contentas con esto, ya que pueden dejar que sus hijos jueguen en las aguas poco profundas sin tener que preocuparse de que una ola violenta rompa sobre los más pequeños. El Mar Báltico también muestra una gran estabilidad en otros aspectos: ningún flujo y reflujo perceptible. Siempre está ahí, lo cual es tranquilizador. Solo tienes que mirar a lo lejos.
Cuando los jóvenes Manfred (izquierda) y Jürgen Charchulla se hicieron a la mar, en la década de 1970 llegaron a Fehmarn para fundar una escuela de surf en la isla. Hoy los gemelos tienen 79 años. ¿Retirarse? No apto para ella 
© Olaf Ballnus/popa
Si incluye las islas y los estuarios, la costa alemana del Mar Báltico se extiende más de 1730 kilómetros, desde Dinamarca hasta Polonia. Es más espaciosa, más extensa que la costa del Mar del Norte, algunos dicen que también más diversa: se alternan bosques y playas, riberas escarpadas, dunas y ciudades. Desarrollado turísticamente alrededor de Grömitz o en Usedom, desierto en otros lugares. Hay mucho por descubrir, un interior pintoresco, pueblos, lagos, el Bodden. Allí también puede escapar de la vida cotidiana: la mala red móvil ayuda con eso.
Desde un punto de vista geológico, el Mar Báltico aún es joven, se formó hace unos 12.000 años al final de la última glaciación cuando se derritieron enormes glaciares en el noroeste. Hoy es el mar salobre más grande de la tierra y, sin embargo, mil veces más pequeño que el Atlántico y el Pacífico, con una profundidad media de apenas 52 metros. En el Mar Báltico alemán, el agua dulce se mezcla con el agua salada del Mar del Norte, el Kattegat y los cinturones de Dinamarca. El contenido de sal es del uno al dos por ciento, frente a Finlandia, incluso solo en el rango por mil. El Mar Báltico también cuenta mucho sobre la historia de Alemania.
El hito de Hiddensee es el faro de 28 metros de altura. Fue construido en 1887/88 en Schluckwieksberg en el norte de la isla y ha estado en funcionamiento desde entonces. En la oscuridad, su luz brilla hasta 45 kilómetros hasta el Mar Báltico
© Konrad Wothe/Lookphotos
Están los balnearios establecidos en la costa de Schleswig-Holstein con paseos marítimos, apartamentos de vacaciones y edificios de hormigón de la década de 1970. Y los antiguos balnearios como Ahlbeck y Kuehlungsborn en Mecklenburg-West Pomerania, que intentan deshacerse de los legados del socialismo y buscan la vieja gloria, el esplendor de finales del siglo XIX.
"Viva Fehmarn" 
Para explorar la magia del Mar Báltico, la estrella visitó a las personas en la costa y en las islas que han sido moldeadas por el mar y dan forma a la región. Personas como Manfred Charchulla.
Fue un largo camino para él y su hermano gemelo Jürgen, que también tiene una escuela de surf en Fehmarn y que se parece mucho a Manfred: barba poblada, pelo largo, cara llamativa. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que huir hacia el oeste desde Kahlberg a través del Mar Báltico helado en trineos de vela a través de la Bahía de Gdańsk. Más tarde, en Verden, en el Aller, jugaron a los indios durante días. Fue entonces cuando se despertó su pasión por los viajes. A los 14 se fueron al mar, al Caribe, a Australia ya América, donde viven los indios, durante 15 años.
Jörn Ross vive en Schleswig en el Schlei. Cuando el pescador se dedica a la pesca de anguilas, suele salir a la ría por la tarde y sólo vuelve a primera hora de la mañana. Durante el día repara redes, limpia trampas y duerme unas horas.
© Olaf Ballnus/popa
Luego los Charchulla se establecieron, aprendieron nuevos oficios, en su tiempo libre aprendieron windsurf por sí mismos. En 1975 finalmente renunciaron a sus trabajos y se fueron a Fehmarn. "Realmente nos gustó aquí en la isla de inmediato", dice Manfred. Los gemelos escribieron libros de texto, formaron a profesores de surf y organizaron festivales de surf en Fehmarn. "El mar nos nutre, como el viento".
Como marineros y surfistas, los gemelos han viajado por el mundo, en su mayoría juntos. Con una tabla tándem, navegaron por el Skagerrak en 14 horas y 22 horas en el Atlántico frente a Puerto Rico. "Siempre pudimos confiar el uno en el otro", dice Jürgen. Ambos aman el Caribe, ambos tocan la batería de acero en la banda Steeltwins, uno de sus CD se llama "Viva Fehmarn".
Jürgen pasa el invierno en Panamá, Manfred en Nicaragua. "El Caribe y el Mar Báltico, no hay nada mejor que eso", dice Manfred. 
Schleswig: arcoíris en luna llena
Cuando Jörn Ross llega al puerto de la ciudad de Schleswig en su pequeña lancha a motor, el hombre de 54 años acaba de terminar su turno de noche. Ayer por la tarde salió al Schlei con su hijo Nils a pescar. Especialmente la anguila, que solo se puede pescar de noche, así como la platija, la solla, el bacalao, el arenque y la perca. Jörn Ross regresó temprano en la mañana, comió medio panecillo, bebió café y durmió durante una hora.
Ahora son las nueve de la mañana. Ross atraca en el muelle donde lo esperan media docena de clientes. Y hay más y más. "Hoy no hay anguila, solo palitos de pescado", bromea uno. "Y Rollmops", dice otro. Eso no es cierto en absoluto. Fue una buena pesca, Jörn y Nils Ross pueden ofrecer casi todos los tipos de peces que viven en el estuario del Mar Báltico. A bordo destripan el pescado, lo filetean y despellejan la anguila. La esposa de Jörn, Sabine, se para en el muelle y atiende a los clientes.
Martin Johannsen mezcla todo tipo de licores, pero sobre todo ron.El bisabuelo Andreas Heinrich fundó el negocio familiar en 1878. El destilado proviene de Jamaica, entonces como ahora
© Olaf Ballnus/popa
Ross y su esposa viven a unos cientos de metros del puerto. Su casa en Holm, el distrito pesquero histórico de Schleswig, tiene su propio embarcadero. Sus hijos Nils y Christian están empleados por él. El padre de Jörn Ross también era pescador de Schlei, al igual que su padre, así han sido las cosas en la familia desde principios del siglo XVII. Ross pesca entre Schleswig y Arnis, en pequeños botes con redes y trampas, también en el Mar Báltico. El pescado de Schlei tiene un sabor más suave que el del mar, dice. "Los mayores incluso pueden saber por el sabor dónde se cogió".
Además de las ventas directas, Ross también abastece a restaurantes y una cooperativa pesquera. “Mucho esfuerzo, poca ganancia, rey y mendigo están muy juntos”, dice. Es un trabajo duro, con viento y tiempo, de noche o de día, incluso los fines de semana. Afortunadamente, las poblaciones de peces son bastante estables, aunque el cormorán se come las crías. Los pescadores de Schlei se oponen. Este año sueltan alrededor de 1,5 millones de anguilas. ¿Qué le encanta a Ross en el Schlei? Breve descanso. "Amaneceres", dice luego, "igual que las tormentas". Los relámpagos, las noches luminosas de verano. "También hemos visto un arcoíris de noche, con luna llena. Tienes que experimentar eso". 
Poco después de las once, Ross sale del puerto de regreso a su casa en Holm, una gran bandada de gaviotas sobrevuela el barco. En el camino revisa algunas trampas más. Después del almuerzo dormirá dos o tres horas. Luego conduce de nuevo hacia el Schlei.
Tillyberg: Más es más
El Mar Báltico no solo alimenta a las personas, también estimula su imaginación. Katrin Werger, de 49 años, por ejemplo, viaja entre dos mundos. Como estilista, viaja mucho y luce bien con celebridades como Katarina Witt y Katrin Bauerfeind. Y luego está su segundo trabajo: Werger diseña trajes de baño "para mujeres con curvas", como ella dice. Trajes de baño y bikinis que no te hacen sentir desnuda porque cubren mucha piel. “Me gusta la idea de una mujer cubriendo sus curvas y sin dejar de verse sensual”.
Werger encuentra inspiración en fotos antiguas de Brigitte Bardot, Sophia Loren y Marilyn Monroe. Su estudio está a diez kilómetros del Mar Báltico, en Tillyberg, un pueblo al noreste de Wismar. Libros de fotos y revistas se apilan en el primer piso de la antigua casa, los trajes de baño cuelgan en armarios abiertos o se almacenan en grandes cajas. Aquí Werger dibuja sus modelos, aquí empaqueta paquetes para su envío.
El casco antiguo de Flensburgo
© Juergen Feuerer/Mauritius Images/Chrome Orange
Werger hace moda porque no pudo encontrar ningún traje de baño en el que se sintiera cómoda. "¿Durante mucho tiempo no hubo nada entre la abuela y 'Baywatch'?" Su colección para la etiqueta "Prachtstück" incluye 16 piezas. Se llaman "Preppy", "Graceful" o "Lovely" y lo parecen. Trajes de una y dos piezas, en azul oscuro y crema, "que se adaptan al Mar Báltico", dice Werger. También hay trajes de baño para niños, vestidos de verano y bañadores para hombres. Werger creció en Frankfurt an der Oder, era una gimnasta y bailarina competitiva. "La innovación no proviene de la conveniencia", dice ella. "Nada vale nada si no sabes lo que has hecho por ello". Cuando era niño, Werger solía ir de vacaciones al mar Báltico, a Usedom, al Darß o a Warnemünde. Desde entonces sueña con vivir junto al mar. 
Werger se siente atraído por el mar Báltico en cualquier época del año. "Cuando hay tormenta, el mar Báltico me libera el alma", dice Werger. “Me deja sentir lo pequeños que somos. Pero el horizonte me muestra: todo es posible”.
Flensburg: fama y ron
Las materias primas que procesa Martin Johannsen han viajado lejos. El hombre de 54 años dirige la casa de ron más antigua de Flensburg, fundada en 1878 por el bisabuelo Andreas Heinrich. Entonces como ahora, el destilado de ron proviene de Jamaica. En una antigua tienda comercial en Marienstraße 6, Johannsen mezcla sus propios licores y aguardientes. Pero sobre todo: ron.
Esta es una tradición en la ciudad portuaria del Mar Báltico. Para ahorrar en los aranceles de importación, se desarrollaron en Jamaica los rones con sabor alemán: no comestibles como concentrado porque el sabor es unas 40 veces más fuerte que las variedades ordinarias. "Es como masticar un grano de café", dice Johannsen. Mezclados con alcohol y agua, sin embargo, dan a las mezclas un carácter especial.
Como Katrin Werger no pudo encontrar ningún traje de baño que le gustara, comenzó a diseñar algunos ella misma. Dibuja sus modelos en su estudio en Tillyberg cerca de Wismar y encuentra inspiración en libros ilustrados.
© Olaf Ballnus/popa
Antes de la Segunda Guerra Mundial había alrededor de 30 casas de ron en Flensburg, hoy AH Johannsen es la última casa tradicional de la ciudad. La empresa familiar se encuentra a unos cientos de metros del puerto. Huele a licor fuerte, de vez en cuando se escucha el graznido de una gaviota. Martin Johannsen bombea los destilados a través de mangueras a grandes contenedores que pueden contener hasta 1.300 litros y los diluye con agua. Así es como se crean doce de sus propios rones: sus clásicos como "1878" y creaciones más nuevas como "Windforce 13" en una botella torcida. Algunos más dulces, con notas de vainilla o ciruela, otros más fuertes. 
Antes de ser embotellados y etiquetados, los rones se almacenan durante meses en viejos barriles de encina americana, "eso redondea el sabor", dice Johannsen. Vende los licores terminados en línea y en su tienda en Marienstraße, entre otros lugares. Su experiencia le ayuda a la hora de desarrollar nuevas recetas, pero también las opiniones de sus amigos y empleados, especialmente de su mujer. Una vez al año, Johannsen mezcla un ron de regata. El puerto del museo de Flensburg organiza una carrera con viejos veleros en el Día de la Ascensión. Cada equipo recibe una botella de ron de regata, el subcampeón gana una botella de tres litros. "Es por eso", afirma Johannsen, "muchos marineros solo quieren terminar segundos".
Priwall: ¿Qué está nadando ahí?
Es una semana de proyectos en la escuela junto al mar en Lübeck. Los niños de quinto a séptimo grado han andado en bicicleta y han tomado el ferry a la península de Priwall para explorar la vida marina interior. En el laboratorio de la estación del Mar Báltico en Travemünde, toman pequeñas plantas y animales que han recogido de la dársena del puerto bajo una lupa estéreo. Entonces los piojos de mar y los briozoos se hacen visibles, las medusas peine, los peces pipa y los cangrejos de barro. Luego, Thorsten Walter, jefe de la estación del Mar Báltico, arroja fotografías de animales y plantas en la pared de la sala del seminario. Tiene preguntas para los niños sobre cada criatura, y respuestas sorprendentes, por ejemplo, que la medusa aguijón es arrastrada desde el Mar del Norte hasta el Mar Báltico por el viento y las corrientes y que el pez araña local es uno de los peces más venenosos de Europa. "El Mar Báltico es tan emocionante como el Mediterráneo o los Mares del Sur", dice el biólogo marino de 50 años. "Solo tienes que mirar de cerca".
Hace once años, Walter abrió Ostseestation en un antiguo salón en Passathafen en Priwall. Mientras tanto, la exposición se ha trasladado a salas nuevas y más grandes en el puerto. Incluye alrededor de 25 acuarios con especies de peces que viven en el Mar Báltico, así como medusas, estrellas de mar y cangrejos de playa. Muestra piedras y fósiles del mar interior y cuenta la historia de cómo surgió. "Hacemos educación ambiental para todos los grupos de edad", dice Walter.
Los árboles de Darss West Beach son valientes. Aunque sus coronas están dobladas por las ráfagas, sus raíces están clavadas profunda y firmemente en la arena del Mar Báltico.
© Dagmar Sill/Laif
Como cualquier mar, el Mar Báltico también tiene problemas a los que enfrentarse: basura y eutrofización de la agricultura, municiones de la Segunda Guerra Mundial y pesca intensiva. El cambio climático está provocando una mayor formación de algas. El mar almacena CO2, como resultado el valor de pH del agua desciende, se vuelve más ácida, y esto dificulta que los organismos calcificantes formen conchas. El Ostseestation también proporciona información sobre esto. En sus días libres, a Walter le gusta pasear por la empinada orilla de Brodten. El biólogo marino no puede desconectarse ahí. "Mi novia siempre dice, no mires tanto al suelo y al agua, sino al cielo". 
Öhe: isla de bichos raros
Cuando Mathias Schilling conduce a casa por la noche, toma un bote. En los días cansados, opta por la lancha, que parece una bañera de acero con motor fuera de borda. Cuando Schilling se siente renovado, se sube al viejo bote de madera y se dirige a Öhe, a su isla. Unos cuantos tirones fuertes en las palas de los remos y Schilling, de 36 años, ya ha llegado al puerto de Öhe. Es una pasarela de madera a la que le faltan algunos listones y rebota como un trampolín cuando dos personas la pisan a la vez.
"Bienvenido a Öhe", dice Schilling, "espero que haya podido relajarse en el cruce". Lo dice con una sonrisa, porque la travesía del Mar Báltico tomó dos minutos como máximo. Está a solo 40 metros de la parte continental de Rügen, puedes pasar fácilmente una pelota de fútbol. Pero esta distancia de 40 metros, este pequeño foso hecho de agua del Mar Báltico, es importante para Schilling. Es un símbolo de dejarse llevar, de emprender rumbo a nuevas costas, al menos en tu mente.
"Se me ocurren muchas ideas en la isla", dice Schilling, que vive aquí con su esposa Nicolle y su hija. "Ideas que no me atrevo a poner en palabras en tierra".
Hay casas con techo de paja bien conservadas a orillas del Prerower Strom.
© Imágenes Vario
La isla de 75 hectáreas ha sido propiedad de una familia durante más de 700 años. Y siempre ha atraído a los bichos raros entre los Schillings. El abuelo de Mathias, Wilhelm, cultivaba remolachas y cereales aquí, pero su trabajo principal era médico en Zubzow. No se dejó expulsar de Öhe, aunque la cooperativa de producción agrícola "Morgenrot" de la joven RDA lo acosaba siempre que podía. Una gran parte de la tierra cultivable fue recolectada a la fuerza, se ofrecieron fertilizantes y alimentos para animales a precios tan astronómicos que Wilhelm Schilling apenas podía pagarlos. 
besado despierto
Y ahora su nieto Mathias está causando revuelo, no solo en Öhe, sino también en la isla vecina de Hiddensee y en el municipio de Rügen de Schaprode. Schilling dirige una granja de ganado en las marismas de Öher. Aquí pastan 25 toros jóvenes, más otros 100 en Rügen. En algún momento terminas en "Schillings Gasthof", un restaurante rústico justo en el puerto. Schilling solía suministrar la carne a los chefs estrella, hoy en día cada bistec va a uno de sus restaurantes.
En Hiddensee, a pocos kilómetros de Schaprode, Schilling ha abierto dos bares. El año pasado el "Hafenamt" y este junio el "Hafenkater", dos casas modernas y acogedoras con mucha madera clara. Algo así destaca en Hiddensee, una isla con un paisaje encantador que, sin embargo, en algunas calles todavía parece como si la RDA se hubiera hundido anteayer. "Para mí, Hiddensee es un tesoro que está lejos de ser encontrado", dice Schilling. "Finalmente quiero besar esta isla para despertarla".
En su taller de Prerow, los hermanos Dirk (izquierda) y René Roloff restauran antiguas puertas Darßer
© Olaf Ballnus/popa
Para muchos isleños, esto está sucediendo demasiado rápido. Schilling marca un ritmo que no quieren seguir y algunos no pueden seguir. Nadie le dice eso a la cara, informa, "pero de repente algunas personas ya no me saludan".
Mathias Schilling no tiene miedo de eso. Ya tiene planes para otra casa en Hiddensee. Lo logra, es como su abuelo Wilhelm. 
Prerow: ¿Dónde está Pumuckl?
Te encuentras con muchas personas obstinadas en el Mar Báltico. Personas a las que les gusta el viento en contra porque así pueden demostrar lo buenos marineros que son.
René Roloff dirige un taller de carpintería con su hermano Dirk en Prerow, un balneario en la península de Fischland-Darß-Zingst. Los Roloff ejercen un oficio que está en peligro de extinción: restauran y construyen puertas Darßer. Inmediatamente te llaman la atención cuando conduces por Prerow: puertas pesadas, pintadas de colores vivos y decoradas con tallas.
René Roloff, de 52 años, puede contar una historia sobre casi todas las puertas; Dio los toques finales a muchos de ellos en su banco de trabajo de 200 años. "No le tenemos miedo a las fresadoras asistidas por computadora”, dice Roloff. "Las máquinas no pueden vencernos. Los clientes quieren trabajo manual real, quieren piezas únicas".
Mathias Schilling le da mucho ejercicio a su ganado: 25 toros jóvenes comparten más de 70 hectáreas de pastos en Öhe
© Olaf Ballnus/popa
En su taller de carpintería se puede ver cuánto Industria 4.0 con sus inteligentes impresoras 3D puede deslizarse por su joroba. En la discreta casa de Langen Straße parece el maestro Eder y su Pumuckl: listones de madera, puertas, herramientas, estantes desbordados por todas partes y aserrín danzando en el aire. Lo único que falta es que el duende pelirrojo se asoma de un montón de madera. Los Roloff difícilmente pueden salvarse de las órdenes. Si quieres que te construyan una puerta, tienes que esperar de cuatro a cinco meses. Actualmente están trabajando en una puerta artesonada clásica de Wustrow; proviene de la casa de un capitán y tiene al menos 200 años. 
En verano, el taller del carpintero se transforma en un museo viviente. De tres a cuatro grupos de visitantes vienen durante el día para ver cómo se restauran los Roloff. Los hermanos trabajan con muchas herramientas antiguas que ya no se fabrican de esta manera: la llamada amoladora para alisar bordes, un cepillo de ébano de 1750 y viejos cortadores de vidrio. Una visita al Tischlerstube es como un viaje en el tiempo a siglos pasados.
Heringsdorf: orquídeas silvestres
También puedes experimentar la historia en el vagón cubierto de Brigitte Will. Will lleva 42 años conduciendo a invitados de vacaciones por la isla de Usedom en su carruaje tirado por caballos. Durante 42 años siempre en los mismos caminos: desde Ahlbeck o Heringsdorf hasta Wolgastsee.
Will, de 63 años, habla sobre los ambiciosos planes del Consejero Privado Hugo Delbrück para Heringsdorf, mientras el carruaje avanza cómodamente por la región montañosa de Usedom. "Heringsdorf se convertiría en un gran parque de diversiones, con un hipódromo, un escenario al aire libre, un casino y un parque de ciervos", dice Will, "una residencia de verano principalmente para los ricos". Corría el año 1872 cuando Delbrück fundó la sociedad anónima Seebad Heringsdorf.
Pero Heringsdorf solo brilló brevemente. La Primera Guerra Mundial puso fin a los planes de Delbrück, y durante la era de la RDA muchos de los majestuosos edificios cayeron en mal estado. Mientras tanto, la mayoría de las casas han sido restauradas y, a menudo, ni siquiera se da cuenta de cuánto se beneficia Heringsdorf del celo de la sociedad anónima. Está este camino de tierra por el que está rodando el carruaje. Alguna vez fue levantado artificialmente para que los excursionistas y ciclistas pudieran caminar en seco a través de los prados pantanosos.
Heringsdorf en el Mar Báltico
© Reinhard Schmid/Schapowalow 
Desde la década de 1920, cada vez más partes de la isla se han puesto bajo protección de la naturaleza. Después de la reunificación, el área volvió a ampliarse significativamente. Y la naturaleza ha reclamado mucho en el antiguo paisaje del parque: se pueden ver orquídeas silvestres floreciendo desde la caja del carruaje y, con un poco de suerte, se puede ver una de las dos familias de grullas que viven en los prados de Ahlbeck. "Recientemente incluso vi a la descendencia", dice Will. Apenas una liebre o una ardilla retrocede del lado del camino cuando los dos caballos de tiro de Mecklenburg, Eros y Vagabund, tiran del carro cubierto de Brigitte Will a través del paisaje. Entonces, después de más de cuatro décadas, Will lo logró: es bienvenida entre los habitantes de los bosques y praderas.
Peenemünde: bellezas hechas de madera de cedro
Ursula Latus ha recorrido un largo camino para comprender a dónde pertenece: al Mar Báltico, a los barcos. Latus, de 55 años, creció en Baviera. Estudió química, se graduó como ingeniera, se mudó a Berlín, pero no fue muy feliz allí. Tenía que "hacer algo con sus manos", dice, "diseñar algo y luego sostener el resultado en sus manos".
Brigitte Will lleva 42 años conduciendo huéspedes por Heringsdorf y la región montañosa de Usedom. Los caballos de tiro de Mecklenburg Eros y Vagabond tiran del carruaje
© Olaf Ballnus/popa
Berlín no era la ciudad adecuada para eso. Puedes celebrarlo a lo grande allí, montar empresas emergentes y quemar el dinero de tus padres, pero no llegarás muy lejos como artesano en la capital. Latus se formó como constructor de barcos y fue a un gran astillero en Usedom. Pronto fue considerada una especialista en el aparejo de grandes barcos, es decir, en los mástiles y cordajes. Latus trabajó en el "Gorch Fock", el famoso buque escuela de vela de la Armada alemana, y en el "Seacloud 2", un crucero de lujo.
El astillero era mejor que Berlín, pero a Ursula Latus le gustaba mucho estar en el extremo norte de la isla de Usedom, en Peenemünde. Hoy tiene su propio taller aquí: una antigua sala de calderas en el puerto, techos de once metros de altura, 300 metros cuadrados de espacio, mucha luz. Ella ha estado construyendo botes aquí desde 2006, principalmente canoas y kayaks. Y da talleres para laicos interesados. 
bautismo báltico
"Si hay un entusiasmo compartido por los barcos, entonces me toca la piel y el pelo", dice Latus. "Es divertido transmitir conocimientos y ver cómo se crean cosas nuevas". En la fábrica de Úrsula Latus se botan entre 30 y 50 barcos al año. Suelen recibir su bautismo en el Mar Báltico. La dársena del puerto está a unos pocos metros, los barcos solo tienen que ser transportados por el marido de Ursula, Detlev Löll, a través del aparcamiento de coches antiguos y están nadando en el agua.
En una antigua sala de calderas en Peenemünde, Ursula Latus construye kayaks y canoas de madera
© Olaf Ballnus/popa
Destacan por sus cascos lacados en brillo, que en su mayoría son de cedro y abeto. Estas son bellezas de las provincias, diseñadas por un tranquilo maestro constructor de barcos en el pueblo más al norte de Usedom. Los elegantes kayaks y canoas sin duda también atraerán a los hipsters de Berlín para un viaje por el Spree o el Wannsee.
#Asignaturas
mar Báltico 
Flensburgo
Usedom
destino favorito
destinos favoritos
viaje de verano
viaje de descubrimiento
consejo de viaje
bosques
