por Gunnar Herbst e Christian Ewers 
20/07/2018, 19h23
Praias e cidades hanseáticas, florestas e vilas de pescadores: o Mar Báltico cativa os turistas com sua diversidade. Uma viagem de verão de Flensburg a Usedom.
O vento chicoteia o lago interior Burger em rajadas. Apressando-se, vazando, sempre acumulando novas montanhas de água que desaparecem com a mesma rapidez com que vieram. O Mar Báltico está mostrando sua face áspera hoje. Mesmo aqui, na parte de trás da praia do sul em Fehmarn, onde não há ondas abertas. Não há condições fáceis para iniciantes que querem aprender windsurf com Manfred Charchulla. Filas de alunos caem na água. Ontem os participantes fizeram seus primeiros exercícios de equilíbrio. Hoje eles devem treinar para dirigir o conselho. Em um mar agitado.
Charchulla, 79 anos, dirige a escola de windsurf desde 1975, a primeira da ilha. Agora no verão ele ensina quase todos os dias. Hoje ele já viu o suficiente. Ele fica no cais e chama: "Venha, eu vou te mostrar!" Então ele pega uma prancha e vai embora, de jeans, camisa e sapatos. Surfa quase contra o vento, vira, volta, salta para o cais. Nem uma única gota de água pode ser vista em suas calças, nem mesmo em seus sapatos. Os alunos se olham incrédulos.
1730 quilômetros de costa do Mar Báltico
A escola de surf de Manfred Charchulla é uma das muitas atrações que atraem as pessoas para o Mar Báltico. Agora, em julho, recomeça, a grande onda de viagens. Cerca de seis milhões de alemães passam suas férias no Mar Báltico alemão todos os anos, em uma das regiões de férias mais populares da Alemanha. Apesar de alguns dias tempestuosos, é mais adorável que seu irmão selvagem, o Mar do Norte. As famílias jovens, em particular, estão felizes com isso, pois podem deixar seus filhos brincarem na água rasa sem ter que se preocupar com uma onda violenta quebrando sobre os pequenos. O Mar Báltico também mostra grande estabilidade em outros aspectos: nenhum fluxo e refluxo perceptíveis. Está sempre lá, o que é reconfortante. Você só tem que olhar para a distância.
Quando os jovens Manfred (à esquerda) e Jürgen Charchulla foram para o mar, na década de 1970 eles vieram para Fehmarn para fundar uma escola de surf na ilha. Hoje os gêmeos estão com 79 anos. Aposentar-se? Não é adequado para ela 
© Olaf Ballnus/stern
Se você incluir as ilhas e estuários, a costa alemã do Mar Báltico se estende por mais de 1.730 quilômetros – da Dinamarca à Polônia. É mais espaçoso, mais extenso que a costa do Mar do Norte, alguns dizem também mais diversificado: florestas e praias alternadas, margens íngremes, dunas e cidades. Turísticamente desenvolvida em torno de Grömitz ou em Usedom, deserta em outros lugares. Há muito para descobrir, um sertão pitoresco, aldeias, lagos, o Bodden. Você também pode escapar da vida cotidiana – a pobre rede móvel ajuda nisso.
Do ponto de vista geológico, o Mar Báltico ainda é jovem, tendo se formado há cerca de 12.000 anos no final da última era glacial, quando enormes geleiras no noroeste derreteram. Hoje é o maior mar salobro da Terra e ainda mil vezes menor que o Atlântico e o Pacífico, com profundidade média de apenas 52 metros. No Mar Báltico alemão, a água doce se mistura com a água salgada do Mar do Norte, Kattegat e Cinturões da Dinamarca. O teor de sal é de um a dois por cento, na frente da Finlândia, mesmo apenas na faixa por mil. O Mar Báltico também conta muito sobre a história alemã.
O marco de Hiddensee é o farol de 28 metros de altura. Foi construído em 1887/88 no Schluckwieksberg no norte da ilha e está em operação desde então. No escuro, sua luz brilha até 45 quilômetros até o Mar Báltico
© Konrad Wothe/Lookphotos
Existem as estâncias balneares estabelecidas na costa de Schleswig-Holstein com passeios, apartamentos de férias e edifícios de betão da década de 1970. E as antigas estâncias balneares como Ahlbeck e Kuehlungsborn em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, que tentam livrar-se dos legados do socialismo e procuram a antiga glória, o esplendor do final do século XIX.
"Viva Fehmarn" 
Para explorar a magia do Mar Báltico, a estrela visitou pessoas da costa e das ilhas que foram moldadas pelo mar e moldam a face da região. Pessoas como Manfred Charchulla.
Foi um longo caminho para ele e seu irmão gêmeo Jürgen, que também tem uma escola de surf em Fehmarn e que se parece muito com Manfred: barba cheia, cabelo comprido, rosto marcante. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que fugir para o oeste de Kahlberg através do congelado Mar Báltico em trenós à vela pela Baía de Gdańsk. Mais tarde, em Verden, no Aller, eles tocaram índios por dias. Foi então que seu desejo de viajar foi despertado. Aos 14 foram para o mar, para o Caribe, para a Austrália e para a América, onde vivem os índios, por 15 anos.
Jörn Ross vive em Schleswig no Schlei. Quando o pescador vai pescar enguias, costuma sair para o estuário à noite e só volta de manhã cedo. Durante o dia ele conserta redes, limpa armadilhas - e dorme algumas horas
© Olaf Ballnus/stern
Então os Charchullas se estabeleceram, aprenderam novos ofícios, em seu tempo livre aprenderam windsurf. Em 1975, eles finalmente deixaram seus empregos e foram para Fehmarn. "Nós realmente gostamos daqui na ilha imediatamente", diz Manfred. Os gêmeos escreveram livros didáticos, treinaram professores de surfe e organizaram festivais de surfe em Fehmarn. "O mar nos nutre, assim como o vento."
Como velejadores e surfistas, os gêmeos já viajaram pelo mundo, principalmente juntos. Com uma prancha tandem, eles surfaram pelo Skagerrak em 14 horas e 22 horas no Atlântico ao largo de Porto Rico. "Sempre podíamos confiar um no outro", diz Jürgen. Ambos amam o Caribe, ambos tocam tambores de aço na banda Steeltwins, um de seus CDs se chama "Viva Fehmarn".
Jürgen passa o inverno no Panamá, Manfred na Nicarágua. "O Caribe e o Mar Báltico não podem ser melhores do que isso", diz Manfred. 
Schleswig: Arco-íris na lua cheia
Quando Jörn Ross entra no porto da cidade de Schleswig em sua pequena lancha, o homem de 54 anos acaba de terminar seu turno da noite. Ontem à tarde ele foi ao Schlei com seu filho Nils para pescar. Especialmente enguias, que só podem ser capturadas à noite, assim como solha, solha, bacalhau, arenque e perca. Jörn Ross voltou de manhã cedo, comeu meio pãozinho, tomou café e dormiu uma hora.
Já são nove horas da manhã. Ross atraca no cais onde meia dúzia de clientes o espera. E há cada vez mais. "Hoje não tem enguia, só peixe empanado", brinca um. "E Rollmops", diz outro. Isso definitivamente não é verdade. Foi uma boa pescaria, Jörn e Nils Ross podem oferecer quase todos os tipos de peixes que vivem no estuário do Mar Báltico. A bordo estripam o peixe, cortam-no em filés e esfolam a enguia. A esposa de Jörn, Sabine, fica no cais e atende os clientes.
Martin Johannsen mistura todos os tipos de bebidas espirituosas, mas principalmente rum. O bisavô Andreas Heinrich fundou o negócio da família em 1878. O destilado vem da Jamaica, então como agora
© Olaf Ballnus/stern
Ross e sua esposa moram a algumas centenas de metros do porto. A sua casa em Holm, a histórica zona piscatória de Schleswig, tem o seu próprio cais. Seus filhos Nils e Christian são empregados por ele. O pai de Jörn Ross também era pescador de Schlei, assim como seu pai, é assim que as coisas são na família desde o início do século XVII. Ross pesca entre Schleswig e Arnis, em pequenos barcos com redes e armadilhas, também no Mar Báltico. O peixe do Schlei tem um sabor mais suave do que o do mar, diz ele. "Os mais velhos podem até dizer pelo sabor onde foi pescado."
Além da venda direta, a Ross também fornece restaurantes e uma cooperativa de pesca. "Muito esforço, pouco lucro, rei e mendigo são muito próximos", diz. É um trabalho árduo, com vento e clima, à noite ou durante o dia, mesmo no fim de semana. Felizmente, os estoques de peixes são bastante estáveis, embora o cormorão coma os filhotes. Os pescadores de Schlei se opõem a isso. Este ano libertam cerca de 1,5 milhões de enguias. O que Ross ama no Schlei? Intervalo curto. "Nascer do sol", ele então diz, "como tempestades." Os relâmpagos, as noites claras no verão. "Nós também vimos um arco-íris à noite, com lua cheia. Você tem que experimentar isso." 
Pouco depois das onze horas, Ross sai do porto de volta para sua casa em Holm, um grande bando de gaivotas sobrevoa o barco. No caminho ele verifica mais algumas armadilhas. Depois do almoço ele vai dormir por duas ou três horas. Então ele dirige para o Schlei novamente.
Tillyberg: Mais é mais
O Mar Báltico não apenas alimenta as pessoas, mas também estimula sua imaginação. Katrin Werger, de 49 anos, por exemplo, transita entre dois mundos. Como estilista, ela viaja muito e fica bem em celebridades como Katarina Witt e Katrin Bauerfeind. E depois há seu segundo trabalho: Werger desenha roupas de banho "para mulheres com curvas", como ela mesma diz. Roupas de banho e biquínis que não fazem você se sentir nua porque cobrem muita pele. "Eu gosto da ideia de uma mulher cobrindo suas curvas e ainda parecendo sensual."
Werger encontra inspiração em fotos antigas de Brigitte Bardot, Sophia Loren e Marilyn Monroe. Seu estúdio fica a dez quilômetros do Mar Báltico, em Tillyberg, uma vila a nordeste de Wismar. Fotolivros e revistas estão empilhados no primeiro andar da casa antiga, roupas de banho penduradas em armários abertos ou guardadas em grandes caixas. Aqui Werger desenha seus modelos, aqui ela embala pacotes para envio.
A cidade velha de Flensburg
© Juergen Feuerer/Mauritius Images/Chrome Orange
Werger faz moda porque não encontrou nenhum maiô em que se sentisse confortável. "Por muito tempo não havia nada entre vovó e 'Baywatch'?" Sua coleção para o selo "Prachtstück" inclui 16 peças. Eles são chamados de "Preppy", "Graceful" ou "Lovely" e eles se parecem com isso. Fatos de uma e duas peças, em azul escuro e creme, "que combinam com o Mar Báltico", diz Werger. Há também fatos de banho para crianças, vestidos de verão e calções de banho para homem. Werger cresceu em Frankfurt an der Oder, ela era uma ginasta e dançarina competitiva. "A inovação não vem da conveniência", diz ela. "Nada vale nada se você não sabe o que fez por isso." Quando criança, Werger costumava passar férias no Mar Báltico, em Usedom, no Darß ou em Warnemünde. Desde então, ela sonha em morar à beira-mar. 
Werger é atraído pelo Mar Báltico em qualquer época do ano. "Quando tempestades, o Mar Báltico sopra minha alma livre", diz Werger. "Isso me faz sentir como somos pequenos. Mas o horizonte me mostra: tudo é possível."
Flensburg: Fama e Rum
As matérias-primas que Martin Johannsen processa viajaram muito. O homem de 54 anos dirige a casa de rum mais antiga de Flensburg, fundada em 1878 pelo bisavô Andreas Heinrich. Então, como agora, o destilado de rum vem da Jamaica. Em uma antiga loja comercial na Marienstraße 6, Johannsen mistura seus próprios licores e aguardentes. Mas acima de tudo: rum.
Esta é uma tradição na cidade portuária no Mar Báltico. A fim de economizar nas taxas de importação, os rum com sabor alemão foram desenvolvidos na Jamaica: não comestíveis como concentrados porque o sabor é cerca de 40 vezes mais forte do que as variedades comuns. "É como mastigar um grão de café", diz Johannsen. Misturados com álcool e água, no entanto, dão às misturas um caráter especial.
Como Katrin Werger não conseguiu encontrar nenhuma roupa de banho de que gostasse, começou a desenhar ela mesma. Ela desenha seus modelos em seu estúdio em Tillyberg perto de Wismar e encontra inspiração em livros ilustrados
© Olaf Ballnus/stern
Antes da Segunda Guerra Mundial havia cerca de 30 casas de rum em Flensburg, hoje AH Johannsen é a última casa tradicional da cidade. A empresa familiar está localizada a poucas centenas de metros do porto. Cheira a licor forte, de vez em quando você pode ouvir uma gaivota gritando. Martin Johannsen bombeia os destilados através de mangueiras para grandes recipientes que podem conter até 1.300 litros e os dilui com água. É assim que doze de seus próprios rum são criados: seus clássicos como "1878" e criações mais recentes como "Windforce 13" em uma garrafa torta. Alguns mais doces, com notas de baunilha ou ameixa, outros mais fortes. 
Antes de serem engarrafados e rotulados, os rum são armazenados durante meses em velhos barris de azinheira americana, “que completam o sabor”, diz Johannsen. Ele vende as bebidas prontas online e em sua loja na Marienstraße, entre outros lugares. Sua experiência o ajuda no desenvolvimento de novas receitas, mas também as opiniões de seus amigos e funcionários, principalmente de sua esposa. Uma vez por ano, Johannsen mistura um rum regata. O porto do museu de Flensburg organiza uma corrida com velhos veleiros no Dia da Ascensão. Cada equipe ganha uma garrafa de rum regata, o vice-campeão ganha uma garrafa de três litros. "É por isso", afirma Johannsen, "muitos velejadores só querem terminar em segundo."
Priwall: O que está nadando lá?
É uma semana de projeto na escola à beira-mar em Lübeck. Crianças do quinto ao sétimo ano pedalaram e pegaram a balsa para a península de Priwall para explorar a vida marinha no interior. No laboratório da estação do Mar Báltico em Travemünde, eles pegam plantas e animais minúsculos que foram retirados da bacia do porto sob uma lupa estéreo. Assim, piolhos do mar e briozoários tornam-se visíveis, penteiam águas-vivas, peixes-cachimbo e caranguejos de lama. Então Thorsten Walter, chefe da estação do Mar Báltico, joga fotos dos animais e plantas na parede da sala de seminários. Ele tem perguntas para as crianças sobre todas as criaturas – e respostas surpreendentes, por exemplo, que a água-viva ferrão é levada do Mar do Norte para o Mar Báltico pelo vento e pelas correntes e que o peixe local é um dos peixes mais venenosos da Europa. "O Mar Báltico é tão emocionante quanto o Mediterrâneo ou os mares do Sul", diz o biólogo marinho de 50 anos. "Você só tem que olhar de perto."
Onze anos atrás, Walter abriu o Ostseestation em um antigo salão no Passathafen na Priwall. Enquanto isso, a exposição mudou-se para novas salas maiores no porto. Inclui cerca de 25 aquários com espécies de peixes que vivem no Mar Báltico, bem como águas-vivas, estrelas do mar e caranguejos de praia. Mostra pedras e fósseis do mar interior e conta a história de como surgiu. "Fazemos educação ambiental para todas as faixas etárias", diz Walter.
As árvores em Darss West Beach são companheiros corajosos. Embora suas coroas sejam dobradas por rajadas de vento, suas raízes estão presas profundamente e firmemente na areia do Mar Báltico
© Dagmar Sill/Laif
Como qualquer mar, o Mar Báltico também tem problemas a enfrentar: lixo e eutrofização da agricultura, munições da Segunda Guerra Mundial e pesca intensiva. A mudança climática está causando o aumento da formação de algas. O mar armazena CO2, como resultado o valor do pH da água cai, torna-se mais ácida - e isso dificulta a formação de conchas de organismos calcificantes. O Ostseestation também fornece informações sobre isso. Em seus dias de folga, Walter gosta de dar um passeio ao longo da encosta íngreme de Brodten. O biólogo marinho não pode desligar lá. "Minha namorada sempre diz, não olhe tanto para o chão e para a água, mas sim para o céu." 
Öhe: ilha de excêntricos
Quando Mathias Schilling volta para casa à noite, ele pega um barco. Nos dias de cansaço, opta pela lancha, que parece uma banheira de aço com motor de popa. Quando Schilling se sente revigorado, ele sobe no velho barco de madeira e segue para Öhe, para sua ilha. Alguns puxões fortes nas pás dos remos e Schilling, 36, já chegou ao porto de Öhe. É uma passarela de madeira que está faltando algumas ripas e salta como um trampolim quando duas pessoas pisam nela ao mesmo tempo.
"Bem-vindo a Öhe", diz Schilling, "espero que você tenha conseguido relaxar na travessia." Ele diz isso com um sorriso, porque a travessia do Mar Báltico levou no máximo dois minutos. Öhe fica a apenas 40 metros do continente de Rügen, você pode facilmente atirar uma bola de futebol. Mas esta distância de 40 metros, este pequeno fosso feito de água do Mar Báltico, é importante para Schilling. É um símbolo para deixar ir, para partir para novas fronteiras, pelo menos em sua mente.
"Recebo muitas ideias na ilha", diz Schilling, que mora aqui com sua esposa Nicolle e sua filha. "Ideias que não me atrevo a colocar em palavras em terra."
Há casas de telhado de palha bem preservadas nas margens do Prerower Strom
© Vario Imagens
A ilha de 75 hectares é propriedade familiar há mais de 700 anos. E sempre atraiu os excêntricos entre os Schillings. O avô de Mathias, Wilhelm, cultivava beterraba e grãos aqui - mas seu trabalho principal era médico em Zubzow. Ele não se deixou expulsar de Öhe, embora a cooperativa de produção agrícola "Morgenrot" da jovem RDA o assediasse sempre que possível. Uma grande parte da terra arável foi coletada à força, fertilizantes e ração animal foram oferecidos a preços tão astronômicos que Wilhelm Schilling mal podia pagar por eles. 
beijou acordado
E agora seu neto Mathias está causando agitação - não apenas em Öhe, mas também na ilha vizinha de Hiddensee e no município de Schaprode, em Rügen. Schilling administra uma fazenda de gado nas salinas de Öher. 25 novilhos pastam aqui, além de outros 100 em Rügen. Em algum momento você acaba no "Schillings Gasthof", um restaurante rústico bem no porto. Schilling costumava fornecer a carne aos chefs famosos, hoje todo bife vai para um de seus restaurantes.
Em Hiddensee, a poucos quilômetros de Schaprode, Schilling abriu dois bares. No ano passado o "Hafenamt" e em junho o "Hafenkater", duas casas modernas e simpáticas com muita madeira clara. Algo assim se destaca em Hiddensee, uma ilha com uma paisagem encantadora, que, no entanto, em algumas ruas ainda parece como se a RDA tivesse afundado apenas anteontem. "Para mim, Hiddensee é um tesouro que está longe de ser encontrado", diz Schilling. "Eu finalmente quero acordar esta ilha com um beijo."
Em sua oficina em Prerow, os irmãos Dirk (à esquerda) e René Roloff restauram antigas portas de Darßer
© Olaf Ballnus/stern
Para muitos ilhéus, isso está acontecendo muito rapidamente. Schilling estabelece um ritmo que eles não querem acompanhar e alguns não conseguem acompanhar. Ninguém diz isso na cara dele, ele relata, "mas de repente algumas pessoas não me cumprimentam mais".
Mathias Schilling não tem medo disso. Ele já tem planos para outra casa em Hiddensee. Ele consegue - ele é como seu avô Wilhelm. 
Prerow: Onde está Pumuckl?
Você encontra muitas pessoas teimosas no Mar Báltico. Pessoas que gostam de vento contrário porque assim podem mostrar que são bons velejadores.
René Roloff dirige uma oficina de carpintaria com seu irmão Dirk em Prerow, uma estância balnear na península de Fischland-Darß-Zingst. Os Roloffs perseguem um comércio ameaçado de extinção: eles restauram e constroem as portas de Darßer. Eles imediatamente chamam sua atenção quando você dirige por Prerow: portas pesadas, pintadas com cores vivas e decoradas com esculturas.
René Roloff, 52, pode contar uma história sobre quase todas as portas; Ele deu os retoques finais em muitos deles em sua bancada de trabalho de 200 anos. "Nós não temos medo de fresadoras assistidas por computador", diz Roloff. "As máquinas não podem nos vencer. Os clientes querem um trabalho manual real, eles querem peças únicas."
Mathias Schilling dá muito exercício ao seu gado: 25 novilhos partilham mais de 70 hectares de pastagens em Öhe
© Olaf Ballnus/stern
O quanto a Indústria 4.0 com suas impressoras 3D inteligentes pode escorregar em sua corcunda pode ser visto em sua carpintaria. Na discreta casa da Langen Straße parece Mestre Eder e seu Pumuckl: ripas de madeira, portas, ferramentas, prateleiras transbordando por toda parte e serragem dança no ar. A única coisa que falta é que o goblin ruivo espreita de uma pilha de madeira. Os Roloffs dificilmente podem se salvar das ordens. Se você quer que eles construam uma porta para você, você tem que esperar de quatro a cinco meses. Eles estão atualmente trabalhando em uma porta clássica de Wustrow; vem da casa de um capitão e tem pelo menos 200 anos. 
No verão, a oficina do carpinteiro transforma-se num museu vivo. Três a quatro grupos de visitantes vêm durante o dia para assistir à restauração dos Roloffs. Os irmãos trabalham com muitas ferramentas antigas que não são mais fabricadas dessa maneira: uma chamada esmerilhadeira para alisar bordas, uma plaina de ébano de 1750 e cortadores de vidro antigos. Uma visita ao Tischlerstube é como uma viagem no tempo aos séculos passados.
Heringsdorf: orquídeas selvagens
Você também pode vivenciar a história na carroça coberta de Brigitte Will. Will conduz os hóspedes de férias pela ilha de Usedom em sua carruagem puxada por cavalos há 42 anos. Há 42 anos sempre nos mesmos caminhos: de Ahlbeck ou Heringsdorf ao Wolgastsee.
Will, 63, fala sobre os planos ambiciosos do Conselheiro Privado Hugo Delbrück para Heringsdorf, enquanto a carruagem roda confortavelmente pela região montanhosa de Usedom. "Heringsdorf se tornaria um enorme parque de diversões - com pista de corrida, palco ao ar livre, cassino e parque de veados", diz Will, "uma residência de verão principalmente para os ricos". Era 1872 quando Delbrück fundou a sociedade anônima Seebad Heringsdorf.
Mas Heringsdorf apenas brilhou brevemente. A Primeira Guerra Mundial pôs fim aos planos de Delbrück e, durante a era da RDA, muitos dos edifícios majestosos caíram em ruínas. Enquanto isso, a maioria das casas foi restaurada, e muitas vezes você nem percebe o quanto a Heringsdorf ainda se beneficia do zelo da sociedade anônima. Há esta estrada de terra em que a carruagem está rolando. Já foi artificialmente elevado para que os caminhantes e ciclistas pudessem ficar com os pés secos pelos prados pantanosos.
Heringsdorf no Mar Báltico
© Reinhard Schmid/Schapowalow 
Desde a década de 1920, cada vez mais partes da ilha foram colocadas sob proteção da natureza. Após a reunificação, a área foi novamente ampliada significativamente. E a natureza recuperou muito na paisagem do antigo parque: orquídeas selvagens podem ser vistas florescendo da caixa de ônibus e, com um pouco de sorte, você pode ver uma das duas famílias de grous que vivem nos prados de Ahlbeck. "Recentemente eu até vi a prole", diz Will. Dificilmente uma lebre ou esquilo se afasta do acostamento da estrada quando os dois cavalos de tração de Mecklemburgo, Eros e Vagabund, puxam a carroça coberta de Brigitte Will pela paisagem. Então, depois de mais de quatro décadas, Will conseguiu: ela é bem-vinda entre os moradores da floresta e do prado.
Peenemünde: belezas feitas de madeira de cedro
Ursula Latus percorreu um longo caminho para entender onde ela pertence: ao Mar Báltico, aos navios. Latus, 55, cresceu na Baviera. Ela estudou química, formou-se engenheira, mudou-se para Berlim, mas não foi muito feliz lá. Ela tinha que "fazer algo com as mãos", diz ela, "projetar algo e depois segurar o resultado em suas mãos depois".
Brigitte Will conduz os hóspedes por Heringsdorf e pela região montanhosa de Usedom há 42 anos. Os cavalos de tração de Mecklemburgo, Eros e Vagabond, puxam a carruagem
© Olaf Ballnus/stern
Berlim era a cidade errada para isso. Você pode comemorar muito lá, criar start-ups e queimar o dinheiro de seus pais, mas não irá muito longe como artesão na capital. Latus treinou como construtor de barcos e foi para um grande estaleiro em Usedom. Ela logo foi considerada uma especialista para o aparelhamento de navios altos, ou seja, para os mastros e cordames. Latus trabalhou no "Gorch Fock", o famoso navio de treinamento de vela da Marinha Alemã, e no "Seacloud 2", um navio de cruzeiro de luxo.
O estaleiro era melhor que Berlim, mas Ursula Latus gostou muito dele na ponta mais ao norte da ilha de Usedom, em Peenemünde. Hoje ela tem sua própria oficina aqui: uma antiga casa de caldeiras no porto, pé direito de onze metros de altura, 300 metros quadrados de espaço, muita luz. Ela constrói barcos aqui desde 2006, principalmente canoas e caiaques. E ela dá workshops para leigos interessados. 
batismo do Báltico
"Se há um entusiasmo compartilhado por barcos, isso me pega na pele e nos cabelos", diz Latus. "É divertido passar conhecimento e ver como coisas novas são criadas." São lançados de 30 a 50 barcos por ano na fábrica de Ursula Latus. Eles geralmente recebem seu batismo no Mar Báltico. A bacia do porto fica a poucos metros de distância, os barcos só precisam ser transportados pelo antigo estacionamento pelo marido de Ursula, Detlev Löll, e estão nadando na água.
Em uma antiga casa de caldeiras em Peenemünde, Ursula Latus constrói caiaques e canoas de madeira
© Olaf Ballnus/stern
Destacam-se pelos seus cascos lacados brilhantes, que são na sua maioria feitos de cedro e abeto. Estas são belezas das províncias, projetadas por um construtor de barcos mestre tranquilo na vila de Usedom, mais ao norte. Os elegantes caiaques e canoas certamente também atrairiam os descolados em Berlim para uma viagem no Spree ou no Wannsee.
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